Vitale Barberis Canonico

英文 suit 一词源于拉丁语 sequi，意为跟随，表示在一个由多种元素构成的整体中每个元素都按照一定的顺序相互连接，这就是意大利语中的“套装”定义。一件套装必须全套搭配，不可单件穿着。
尽管在尺寸上经历了一些微小的改变，但今天我们的穿衣风格无论外形或尺寸基本上仍与20世纪30年代大同小异。我们身体的80%由西装遮盖，我们是谁、从事什么职业决定了我们对西装的选择。西装可谓是不折不扣的卓越城市制服。
一件西装套装能将组成都市生活和职业环境的所有元素都结合起来。
经典款式：查尔克条纹（细条纹）和威尔士亲王条纹适于冬季，细条花纹（细线条纹）和浅色调的纯色适于夏季。主打色调为灰、褐和深蓝，颜色选择遵循三个因素：职业、气候以及日或夜用途。不管与工作有无关系，关键在于符合穿着环境和场合。领带是不可或缺的。

20世纪时，随着西装长度的变化和穿着场合的要求（正式或非正式），西装纽扣的数量不仅由四粒变为一粒，连纽扣方式也发生了根本性的变化：20世纪初的时尚是只扣西装最上方的第一粒纽扣，为打造出领带结被镶在镜框中的感觉，所有的下部纽扣都不扣，下腹部处若隐若现，怀表和肩带是不可或缺的配饰。两粒扣运动型西装的纽扣位置偏高，穿上时一般要将两粒扣子都扣上。随着西装的长度渐渐缩短，马甲开始消失了，纽扣位置变得更低，甚至能低到衬衫、腰带和领带片的交叉处，这里一般也是设计中最不雅致也最难把握的部位。一般说来，在两粒扣西装中可只扣最上方的第一粒扣，在三粒扣西装中可只扣中间一粒或最上方两粒（具体还须参考驳头造型的设计和剪裁）。纽扣的定位设计至关重要，它关系到将人们的目光如何吸引到一个固定点，并为西装增添线条感。
在正装西服的场合中向来都只采用一粒扣式。但也不乏某些风格怪诞的特例。

在意大利，曾经有很长一段时期西装开衩是根本不存在或几乎不存在的时尚，作为一个以时尚风格著称并被广泛赞誉的西方国家，意大利却是最后一个接受西装开衩的国家。直至20世纪90年代，在意大利的成衣和定制市场上基本找不到任何开衩的单排扣和双排扣西装。在英美国家，西装礼服的开衩一般为双开衩，沿着修身的腰线开得非常高（为西装制造出被美誉为“英国悬垂”的V形）。
虽然以现代审美来看，单开衩并没那么漂亮，却是全世界最被看好的、最适合成衣制作的开衩方式。单开衩原来是为骑马装、打猎装、乡村装之类设计的，今天看来似乎已与当年的设计初衷背道而驰了。
无开衩西装今天已完全从市场上消失了，只有吸烟装仍然保持了这个特点。

很多现代西裤的时尚和穿着方式，如裤脚处翻边、前裤褶、腰带取代背带等等得以广泛传播要非常感谢两位鼎鼎大名的英格兰绅士—–爱德华七世和他的孙子爱德华八世，甚至拉链的用法也要感谢他们，尽管这是钟爱定制时尚人士至今仍然拒绝接受的一件物件。
随着时间的推移，西裤的长度和宽度也改变了很多，例如在流行马甲和背带的时期，西裤长度甚至达到了肚脐的位置，到了腰带流行时期，裤腰就变低了，因为需要将裤子固定在腰胯上。
跟西裤有关的所有配饰选择都要跟随严格的二分法逻辑：背带还是腰带？有无裤褶？意式裤褶（外翻褶）还是英式裤褶（内翻褶）？高腰还是齐腰？直插袋还是斜插袋？宽脚口还是窄脚口？正所谓众口难调…
裤脚翻边的最佳建议高度是4.5厘米。
当男士站立时，西裤应与鞋面轻轻接触并产生一个轻微的褶皱。西裤绝对不能过于紧身，以免造成穿着舞裤的效果。坐下时注意看大腿处是否拉得太紧，站起时注意观察裤管是黏在小腿上还是能够轻松的滑落下来。

在十九世纪时期尤其受到进步政治家和花花公子的追捧，他们以此打破当时社会上流行的古板的颜色审美束缚。今天深蓝已成为最被广泛穿着的民主颜色，无论对于想初尝个性风格世界的年轻人抑或最专业大咖的优雅绅士，深蓝一视同仁。它是航海世界卓越的代表颜色（海军制服就是蓝色的）。深蓝传递出的是沉静和可靠感。
不同的深浅色调加之面料的正确选择可使一套西装散发出它全部的美感。一套双排扣或3件套式蓝色法兰绒西装是一个绅士衣橱的必备品。
夏季的阳光令蓝色显得更清晰明亮，色彩范围也更宽。
较之灰色，蓝色西装更适合作为晚装，午夜蓝吸烟装简直惊艳至极。