英文 suit 一词源于拉丁语 sequi，意为跟随，表示在一个由多种元素构成的整体中每个元素都按照一定的顺序相互连接，这就是意大利语中的“套装”定义。一件套装必须全套搭配，不可单件穿着。
尽管在尺寸上经历了一些微小的改变，但今天我们的穿衣风格无论外形或尺寸基本上仍与20世纪30年代大同小异。我们身体的80%由西装遮盖，我们是谁、从事什么职业决定了我们对西装的选择。西装可谓是不折不扣的卓越城市制服。
一件西装套装能将组成都市生活和职业环境的所有元素都结合起来。
经典款式：查尔克条纹（细条纹）和威尔士亲王条纹适于冬季，细条花纹（细线条纹）和浅色调的纯色适于夏季。主打色调为灰、褐和深蓝，颜色选择遵循三个因素：职业、气候以及日或夜用途。不管与工作有无关系，关键在于符合穿着环境和场合。领带是不可或缺的。
从一只袖子的连接方式就能一目了然这件西装是定制还是成衣，如果是定制，从袖子的剪裁又能看出是属于哪种风格定制。那不勒斯流派风格的袖子又被称为“mappina”式，这种袖子非常时尚，但过于特色化以至于显得有些滑稽，它的特点在于肩部与袖子上端的连接非常柔和，有许多断续而不规则的褶皱像咖啡的奶泡一样冒出来。从技术上来说，这种袖子的制作首先在内部绷紧然后折叠，使之向外延伸，然后以柔滑舒适的方式垂吊下来。在气候较寒冷的地方和较正式的场合下，可加厚内衬使袖子显得更笔挺，线条更干脆。
袖子上端必须宽大并逐渐向底部收紧（如鸡腿一般），最后结束在三或四粒纽扣处，既可采用十字交叉缝也可采用双排平行缝（以定制店的制作习惯为准）。袖子的关键在于袖窿：松紧和圆度都必须恰到好处，使穿上西装的人能够感到轻松自如地活动手臂。
几年前的一项社会学研究将女性裙子的长度与社会福利类比进行了理论化，我们也可对西装的驳头造型进行同样的大胆对比。在经济腾飞、乐观主义充斥、蓬勃向上的60年代，男士西装流行很窄的驳头造型，进入到政治社会飘摇不定、新需求层出不穷的70年代，西装驳头设计也仿佛变得更加霸气专横。
在一件单排扣西装中，正确的翻领必须保持在9-10厘米的幅度内。尺寸原则是唯一存在的规则，永远都不要太夸张。当然一切均以穿着者及其身材身形为衡量标准。
我们应该由始至终关注自己的服装整体效果，正如巴尔扎克所说的，要有一致性、清晰性和谐调感。
也许一个微小的细节处理就立刻会使翻领独显尊贵大气，如一个手工精致的、亮闪闪精准到位的纽扣孔就无时不在提示我们，正装套装也是一套制服，在只有军人才能穿上它的那个年代，那个纽扣孔是用来把军装一直扣到领子处的。
枪驳头只适用于双排扣和礼服套装。
在意大利，曾经有很长一段时期西装开衩是根本不存在或几乎不存在的时尚，作为一个以时尚风格著称并被广泛赞誉的西方国家，意大利却是最后一个接受西装开衩的国家。直至20世纪90年代，在意大利的成衣和定制市场上基本找不到任何开衩的单排扣和双排扣西装。在英美国家，西装礼服的开衩一般为双开衩，沿着修身的腰线开得非常高（为西装制造出被美誉为“英国悬垂”的V形）。
虽然以现代审美来看，单开衩并没那么漂亮，却是全世界最被看好的、最适合成衣制作的开衩方式。单开衩原来是为骑马装、打猎装、乡村装之类设计的，今天看来似乎已与当年的设计初衷背道而驰了。
无开衩西装今天已完全从市场上消失了，只有吸烟装仍然保持了这个特点。
西装口袋有挖袋或贴袋（像补丁般直接缝上去）两类，前者通常有翻袋盖，必要时可把翻盖塞入口袋里，可适用在那些不允许口袋翻盖露出来的正式场合中。
只有运动型西装的口袋袋盖会比较大并呈方形，从而更好地发挥其作用—–防止东西从口袋里滑出。
近年来贴袋的外形变得多种多样：方形、圆形、鞍形，裁片的剪切口可以是直线状或军刀状，但如果袋口上是多排缝线那么效果会极其糟糕，想要与众不同却搞不好弄巧成拙了…
还是把贴袋用在属于休闲设计的非正式西装上吧！
或用在华达呢、亚麻和棉质西装这三类经典的纯色夏款西装上吧！
很多现代西裤的时尚和穿着方式，如裤脚处翻边、前裤褶、腰带取代背带等等得以广泛传播要非常感谢两位鼎鼎大名的英格兰绅士—–爱德华七世和他的孙子爱德华八世，甚至拉链的用法也要感谢他们，尽管这是钟爱定制时尚人士至今仍然拒绝接受的一件物件。
随着时间的推移，西裤的长度和宽度也改变了很多，例如在流行马甲和背带的时期，西裤长度甚至达到了肚脐的位置，到了腰带流行时期，裤腰就变低了，因为需要将裤子固定在腰胯上。
跟西裤有关的所有配饰选择都要跟随严格的二分法逻辑：背带还是腰带？有无裤褶？意式裤褶（外翻褶）还是英式裤褶（内翻褶）？高腰还是齐腰？直插袋还是斜插袋？宽脚口还是窄脚口？正所谓众口难调…
裤脚翻边的最佳建议高度是4.5厘米。
当男士站立时，西裤应与鞋面轻轻接触并产生一个轻微的褶皱。西裤绝对不能过于紧身，以免造成穿着舞裤的效果。坐下时注意看大腿处是否拉得太紧，站起时注意观察裤管是黏在小腿上还是能够轻松的滑落下来。
这是生活在大都市和城市的颜色，无论正装或非正装，灰色永远是男士衣橱中必不可少的。可灰色套装到底是指什么呢？它表达的是一种精神状态和心情，代表深思熟虑，是品味达到一定成熟的标志。撇开不同的灰色深浅变化色调，一套灰色套装可以是斜纹织、法兰绒面料的（粗梳、纯色或条纹）、鱼骨纹，千鸟格纹、方格纹、马海毛面料的、鸟眼纹甚至威尔士亲王格纹等等。
灰色套装属于日装，是职场必备装束（受到无数政治家和企业家的青睐），象征强大的人格和果断抉择、自信的个性，对事业成功人士的认可，Gianni Agnelli 向来酷爱穿着纯色调的灰色套装。
灰色为中性色，其实却满怀自信，灰色能非常好地烘托和突出细节搭配，像衬衫、领带和皮鞋。天蓝色衬衫和棕色皮鞋是工作日的绝佳搭配，但配上一双黑色布洛克鞋和白色衬衫便华丽转身成为晚会装束。
灰色斜纹一词来自法语gris，即灰色的意思。长期以来一直被认为是卓越的西装礼服面料，当年的 Rat Pack组合成员（弗兰克.辛纳特拉、迪恩.马丁、Sammy Davis Jr 和Peter Lawford）配上白衬衫扎上黑领带就穿着它，60年代的Mad Men 系列影片中的主角也这样穿。灰色斜纹是一款绅士经典必备，它对剪裁加工的要求也不亚于一件艺术品。由黑白纱线交叉编织产生出这种断断续续的特殊色调，面料表面上有明显的按逆方向发展的细条纹（从右向左）。
灰色斜纹是制作单排扣西装的最佳选择，最佳的配饰颜色是深蓝和酒红，皮鞋可根据需要选择深棕色或黑色。在英国它被叫做Pick＆Pick，在美国却被俗称为Skin Shark。
